Trapkast indeling: verdeel de diepte, niet de spullen

Waarom een trapkast indeling op diepte gaat en niet op categorie

Een trapkast is in doorsnede een driehoek, en die vorm bepaalt de indeling meer dan het aantal vierkante meters. Meet de diepte van de drempel tot het punt waar de onderkant van de trap de vloer raakt, neem daar 30 procent van, en je hebt de strook waarin de helft van de inhoud past.

Dat is geen schatting maar meetkunde. Bij een driehoek zit de helft van het oppervlak in de eerste 29 procent van de lengte, en dat geldt bij elke trap, steil of ruim. Het achterste kwart van de diepte is daardoor goed voor nog geen 6 procent van de inhoud, terwijl het wel een kwart van je vloer kost. Hoeveel hoogte je per traptype verliest staat in de tabel met de hoogtewinst per 10 cm diepte, en wat er verder onder en rond een trap speelt staat bij de trap en de trapkast.

Daaruit volgt de eerste regel van elke trapkast indeling: de eerste 60 tot 70 cm achter de drempel is de kast, de rest is opslag. Verder dan ongeveer 70 cm reikt je arm niet, dus alles daarachter moet naar jou toe komen in plaats van andersom.

De tweede regel gaat over waarop je verdeelt. De meeste mensen verdelen op categorie: een plank voor schoonmaak, een hoek voor voorraad, achterin het seizoen. Een categorie bevat alleen altijd spullen met heel verschillende frequenties, en daar loopt zo'n indeling op stuk.

In de schoonmaakhoek staat een stofzuiger die je wekelijks pakt naast een stoomreiniger die je twee keer per jaar gebruikt. Zet je die bij elkaar, dan verplaats je het ene ding elke week om bij het andere te komen.

Die prijs laat zich tellen. Staat wat je wekelijks nodig hebt achter twee bakken, dan kost elke beurt vier extra handelingen en loopt dat op tot ruim tweehonderd per jaar. Hetzelfde ding in de voorste band kost er nul.

Band vanaf de deur	Aandeel van de inhoud	Hoe je erbij komt	Wat hier hoort
Eerste 30 procent van de diepte, meestal 60 tot 70 cm	De helft	Staand, met je arm, zonder iets te verplaatsen	Alles wat je wekelijks of vaker pakt: stofzuiger, stelen, de jassen en schoenen van dit seizoen
Van 30 tot 75 procent van de diepte	Ruim 40 procent	Bukken of hurken, of een bak naar je toe trekken	Wat je maandelijks pakt: voorraad, gereedschap, sporttas, reservelampen, schoonmaakvoorraad
Achterste kwart van de diepte	Minder dan 6 procent	Alleen op wielen of in een lade die helemaal uitrolt	Seizoen en archief: kerstdozen, koffers, kampeerspullen, wat je twee keer per jaar ziet

Begin bij wat erin moet en tel de centimeters op

Een indeling die klopt begint niet in de kast maar ernaast. Leg alles wat erin moet op de vloer van de hal, maak drie stapels op hoe vaak je iets pakt, en meet daarna per stapel de maat die hem groot maakt: de langste steel, de hoogste fles, de diepste doos.

Dat meten is de stap die bijna iedereen overslaat, en precies daar loopt de indeling later op vast. Een schoonmaakset lijkt weinig ruimte te kosten, tot je merkt dat de stelen 130 tot 145 cm lang zijn en dus alleen rechtop kunnen staan waar de kast nog 140 cm vrije hoogte heeft.

Reken per categorie in strekkende centimeters wand en in vrije hoogte, niet in liters. Een kast met genoeg liters kan nog steeds onbruikbaar zijn, omdat die liters op de verkeerde hoogte zitten.

De tabel hieronder geeft per categorie de maat die de indeling bepaalt en wat die aan kast kost. Tel de getallen op en leg de som naast de drie banden: wat er niet bij past gaat naar de berging, de zolder of de garage, en niet vast de trapkast in. Zoek je een hoogte in huis op, dan staat hij in de maatwijzer met de maten en hoogtes per onderdeel.

Wat je opbergt	De maat die de indeling bepaalt	Wat het aan kast kost	Waar het misgaat
Bezem, zwabber, trekker en stoffer	Steel van 130 tot 145 cm	25 cm wandbreedte bij 140 cm vrije hoogte, 15 cm diep aan klemmen	Los tegen de wand gezet glijden ze weg en vallen ze om zodra de deur beweegt
Sledestofzuiger met slang	Apparaat van ongeveer 45 bij 30 cm, slang van 2 m	Vloervak van 50 bij 35 cm, plus een haak op 140 cm voor de slang	De slang om het apparaat gewikkeld maakt het pakket 15 cm breder dan de stofzuiger zelf
Steelstofzuiger met laadpunt	110 tot 125 cm hoog	25 cm wandbreedte, 20 cm diep, met een stopcontact binnen 1,5 m	De houder op de schuine onderkant van de trap: daar zit geen ondergrond die iets houdt
Jassen aan haken	Een jas hangt 100 tot 140 cm af	15 tot 20 cm per jas, 35 cm diep, haken op 170 cm	Aan een roede in plaats van aan haken: dan moet de kast 55 tot 60 cm diep zijn
Schoenen	Een schoen maat 45 is ongeveer 30 cm lang	Plank van 30 cm diep, 18 cm per laag, drie paar per 85 cm	Laarzen vragen 40 tot 45 cm hoogte en passen niet in hetzelfde vak
Voorraad in pakken, potten en flessen	Een fles van 1,5 l is 33 cm hoog	Plank van 30 cm diep met 35 cm vrije hoogte, twee rijen achter elkaar	Een plank dieper dan 35 cm: de achterste rij verdwijnt uit het zicht en de datum erop ook
Los spul in stapelbakken	Standaardbak 60 bij 40 cm, 12 tot 32 cm hoog	Eén raster van 60 bij 40 cm voor de hele kast	Vier bakmaten door elkaar: dan past geen enkele bak op een andere plek
Strijkplank	Ingeklapt 130 tot 150 cm lang en ongeveer 12 cm dik	Staand tegen de rechte wand, of liggend aan twee haken onder de schuinte	Achter de deur gezet kantelt hij naar voren zodra je de deur opendoet
Koffers en reistassen	Handbagage ongeveer 55 bij 40 bij 23 cm, grote koffer 75 bij 50 bij 30 cm	Achterste kwart, in elkaar geschoven op een rolplateau	Leeg opbergen: een koffer die je vult met beddengoed scheelt een half vak elders
Seizoensdozen	Een kunstkerstboom in zijn doos is 100 tot 130 cm lang	Achterste kwart, liggend, op wielen of op een plank boven de vloer	Karton op een koude vloer trekt vocht aan en zakt binnen twee winters door

De drie lijnen die de kast in stukken snijden

Een trapkast wordt door drie lijnen verdeeld, en die liggen alle drie vast voordat jij iets kiest.

De eerste is de deuropening. Een trapkastdeur is zelden een standaardmaat: 60 tot 75 cm dagmaat is gangbaar, en daar moet alles doorheen wat je er ooit weer uit wilt halen. Maak een lade of rolkast daarom 3 tot 5 cm smaller dan de dagmaat, want een kast die klem komt te zitten in de opening krijg je er niet schuin uit.

De tweede lijn is je arm. Staand vanaf de drempel pak je tot ongeveer 70 cm terug zonder je voeten te verzetten. Bukken levert daar niets bij op, want hoe lager je reikt hoe korter je bereik wordt: op je knieën kom je hooguit een halve meter ver.

De derde lijn is de hoogte, en die loopt schuin. Boven 140 cm werk je staand, tussen 75 en 140 cm buk je, onder 75 cm kniel je of trek je iets naar je toe. Waar die twee grenzen in jouw kast liggen hangt af van de steilheid van de trap: onder een gewone Nederlandse trap zakt de hoogte 8 tot 10 cm per 10 cm diepte, onder een ruime trap 6 tot 7 cm.

De vierde maat ligt buiten de kast en hoort er toch bij. De deur zwaait 60 tot 75 cm de hal in, een uitrollade komt daar nog eens 80 cm bij, en in een hal van 110 cm blijft er dan een strook van 30 cm over om zelf te staan. Houd de doorloop in de hal op minstens 90 cm als de deur dicht is en kies een schuif- of vouwdeur zodra die 90 cm er met een open deur niet meer is.

Twee indelingen, afhankelijk van waar de deur zit

Onder dezelfde trap ontstaan twee heel verschillende kasten, en het verschil zit in de richting waarin de trap over de hal loopt.

Loopt de trap van de hal af, dan zit de deur in de kopse kant onder het hoge deel en is de kast smal en diep: 85 tot 95 cm breed en 200 tot 280 cm diep. Zo'n kast verdeel je van voor naar achter, met de drie banden uit de eerste tabel, en de laagste hoek zit het verst van de deur.

Loopt de trap juist langs de hal, dan zit het front in de lange zijde en is de kast ondiep en breed: 85 tot 95 cm diep en 200 tot 280 cm lang. Nu ligt alles binnen armlengte en verdeel je van links naar rechts, met de schuinte mee. De laagste hoek zit dan aan één uiteinde en is over de volle diepte bereikbaar.

Die tweede vorm is de bruikbaarste van de twee, omdat er geen hoek in zit waar je niet bij kunt. Kun je kiezen, bijvoorbeeld omdat je een open trap dichtzet of een front laat maken, neem dan meerdere fronten in de lengte in plaats van één deur aan de kop.

Voor de hoge kant geldt in beide gevallen dezelfde beperking: een roede voor jassen kan alleen hangen waar de kast hoger is dan ongeveer 150 cm, en dat is bij een gewone trap niet meer dan de eerste halve meter. Aan 50 cm roede hangen acht tot tien hangers, dus meer jassen dan dat passen er niet, hoe lang de kast verder ook is. Wil je meer kwijt, dan worden het haken op 170 cm, en die vragen maar 35 cm diepte.

Welke indeling past bij welk hoofdgebruik

Een trapkast met twee doelen werkt, met vier niet. Elke functie eist namelijk een eigen band op, en twee functies die dezelfde band willen gaan ten koste van elkaar.

Schoonmaak wil de voorste band en seizoensopslag de achterste, dus die twee bijten elkaar niet. Voorraad en jassen willen allebei de middenband op bukhoogte, en dan moet er een af.

Kies daarom één hoofdgebruik en hooguit één bijgebruik, en wijs pas daarna de banden toe. Wat er niet bij past hoort ergens anders thuis; spullen die nu de trapkast vullen maar bij het dagelijks leven horen, staan vaak beter in de kastwand die je meeneemt in de indeling van de woonkamer.

Het hoofdgebruik bepaalt ook welk deel van de kast je het eerst inricht. Een schoonmaakkast bouw je op vanaf de drempel naar achteren, een voorraadkast vanaf de middenband naar beide kanten, en een seizoenskast juist vanaf de achterwand naar voren.

Ga bij twijfel af op hoe vaak de deur per week opengaat. Alles wat meer dan twee keer per week wordt gepakt maakt aanspraak op de voorste band, en dat zijn er in een gemiddeld huishouden hooguit vijf of zes dingen. Blijkt het hoofdgebruik dus iets wat je maandelijks doet, dan staat die voorste band voor iets anders klaar.

Hoofdgebruik	Welke band het opeist	Wat de indeling wordt	Waar het op knelt
Schoonmaakkast	De voorste band, want je pakt hier wekelijks iets	Stelen aan klemmen op de rechte wand, stofzuiger op de vloer ervoor, middelen op één plank van 30 cm diep	Natte dweilen en emmers: een kast zonder raam droogt niets en de lucht wordt binnen een week muf
Voorraadkast	De middenband, tussen 60 en 150 cm hoogte	Planken van 30 cm diep met 35 cm vrije hoogte, twee rijen per plank, de zwaarste pakken onderop	Een kast tegen een buitenmuur of boven een kruipruimte is kouder dan de hal, en daar wordt karton slap
Jassen en schoenen bij de voordeur	De hoge kant, direct achter de deur	Haken op 170 cm of een roede op 150 cm, daaronder schoenenplanken van 30 cm diep en 18 cm per laag	Een roede vraagt 55 tot 60 cm diepte; is de kast ondieper, dan worden het haken en past er minder
Speelgoed	De voorste band, laag bij de vloer	Open bakken van 60 bij 40 cm op de vloer en op één lage plank, niets boven 120 cm	Een donkere kast met een deur die dichtvalt: wat een kind niet ziet, komt niet terug in de bak
Seizoen en archief	Het achterste kwart, op wielen	Eén rolplateau of een lage lade over de volle breedte, alles in gesloten bakken met een label op de zijkant	Losse dozen achterin: je trekt er drie uit om bij de vierde te komen en zet er twee scheef terug
Sport en buitenspullen	De middenband, het zwaarste op de vloer	Eén haak of één bak per persoon, schoenen en ballen apart op een open plank	Nat materiaal en zand horen hier niet: zonder luchtstroom blijft het vocht in de kast hangen
Werkplek of telefoonhoek	Alleen het deel waar de kast hoger is dan 190 cm	Blad op 75 cm, kruk, stopcontact en een lamp boven het blad in plaats van in je rug	De schuinte boven je hoofd: bij het opstaan van een kruk kom je met je hoofd tegen de trap

Plan in één raster in plaats van in vaste planken

Een indeling die vastligt in vaste planken is binnen een jaar verkeerd, want wat je opbergt verandert en de planken niet. De kast is dan nog steeds netjes, maar hij past niet meer bij wat erin moet.

Kies daarom één bakmaat als raster voor de hele kast en bouw de rest daaromheen. Een stapelbak van 60 bij 40 cm is de meest voorkomende maat en bestaat in hoogtes van 12 tot 32 cm, dus met één breedte en één diepte vul je elke band en kun je later alles omwisselen. Werk je met vier bakmaten door elkaar, dan past geen enkele bak op een andere plek en kun je niets meer verschuiven.

Houd planken op 30 tot 35 cm diep. Dieper lijkt winst, maar achter 35 cm verdwijnt de tweede rij uit het zicht, en wat je niet ziet pak je niet.

De breedte van een trapkast werkt tegen je bij de plank zelf. Een kast van 85 tot 95 cm breed vraagt een overspanning waar een plank van 18 mm niet tegen kan: boven ongeveer 90 cm zakt die zichtbaar door onder een rij potten. Neem dan 25 mm, leg een steunlat over de volle lengte tegen de achterwand, of zet er in het midden een staander onder.

Wat de wand houdt bepaalt de rest van de indeling. De zijwand van een trapkast is vaak geen steen maar het dichtzetbeschot van de trap: een plaat op regelwerk, waar alleen de regels om de 40 tot 60 cm iets dragen. Zoek die regels voordat je rails plaatst, en kijk bij twijfel op welke ondergrond je zit in het overzicht van wat elke wand per bevestiging houdt.

Verstelbare wandrails zijn hier meer waard dan mooie plankdragers, omdat je een plank om de 3 tot 5 cm kunt verzetten. Een indeling die kan schuiven blijft kloppen zodra er een doos bij komt.

Wat de trapvorm en het woningtype met de indeling doen

De trap bepaalt hoeveel bruikbare kast eronder zit, en dat verschilt sterk per woning.

In een naoorlogs rijtjeshuis ligt onder een rechte trap een kast van 85 tot 95 cm breed en 200 tot 280 cm diep, met de deur in de kopse kant. Vaak is dat de enige echte bergruimte op de begane grond, waardoor hij zich vult met alles wat elders niet past. Hoe je die vraag over de hele woning verdeelt staat bij de indeling van een rijtjeshuis.

Bij een trap met een kwartslag ligt de laagste hoek achter de bocht. Je kijkt er niet in en je reikt er niet bij, dus hoort daar niets wat je zoekt: dat is de plek voor één rolplateau met seizoensdozen erop en verder niets.

In een appartement of bovenwoning met een trap naar zolder is de trap meestal steil, met een optrede van 21 of 22 cm. De hoogte zakt dan 10 tot 11 cm per 10 cm diepte, dus de kast is kort maar staat vlak achter de deur al hoog. Daar werkt één smalle hoge kast beter dan drie banden op diepte.

In een jaren-30 woning zit in de trapkast vaak nog iets anders: de meterkast, een kruipluik of de keldertrap. Die hebben voorrang, en wat overblijft is meestal een strook van 40 tot 60 cm breed waarin alleen planken passen.

Is de trapkast de enige berging, dan is de vraag groter dan deze kast. Wat buiten kan staan beter in een schuur of aan de wand van een garage die op indeling is ingericht, en welke ruimte welke voorraad hoort te dragen zie je in het overzicht van alle ruimtes in huis.

De indeling die na een jaar nog klopt

Een indeling gaat niet kapot aan gebruik maar aan volheid. Zit de kast helemaal vol, dan is er geen plek meer om iets terug te zetten, en dan blijft het staan waar het al stond: op de vloer van de hal.

Houd daarom ongeveer een vijfde van de kast leeg, en wel in de voorste band waar je het vaakst komt. Eén lege plank vangt alles op wat onderweg is: de boodschappen die nog weg moeten, de doos die terug naar zolder gaat, de jas die pas over een maand weer aan de haak hoort.

Label gesloten bakken op de korte zijde die je ziet als de bak op zijn plek staat, niet op het deksel. Een label op een deksel lees je pas als de bak eruit is, en dan weet je allang wat erin zit.

Loop de verdeling twee keer per jaar na op de momenten die zich vanzelf aandienen: als de seizoensdoos eruit komt en als hij terugkomt. Verzet dan alles wat je het afgelopen halfjaar steeds hebt moeten wegschuiven naar de voorste band, en zet wat je niet hebt aangeraakt een band naar achteren.

Staat er iets langer dan een week op de vloer voor de kast, dan heeft het geen plek in de indeling gekregen. Dat is zelden een kwestie van opruimen en bijna altijd een band die vol zit, dus verplaats eerst iets naar achteren voordat je er iets bij zet.

Zoek je daarna vormen voor de fronten, de kleur en de afwerking, dan staan die bij de ideeën voor een kast onder de trap. Dezelfde afweging tussen opbergen en vrije vloer speelt trouwens in elke kamer, en hoe die uitpakt staat bij de indeling van een woonkamer.

Zo maak je in één avond een indeling die past

De volgorde is de methode: je meet eerst de spullen, dan de kast, en pas daarna koop je iets.

1. Haal de kast leeg en sorteer op frequentie

   Leg alles op de halvloer en maak drie stapels: wekelijks of vaker, maandelijks, twee keer per jaar of minder. Sorteer niet op soort, want een categorie valt vrijwel altijd over twee of drie stapels uiteen.

   Wat je niet in een van de drie stapels kunt leggen omdat je niet weet wanneer je het voor het laatst pakte, hoort in de achterste band of het huis uit.

2. Meet de kast en teken de driehoek op schaal

   Meet de breedte, de diepte tot de achterwand en de vrije hoogte bij de drempel. Meet daarna de hoogte om de 30 cm dieper, dan heb je de schuine lijn zonder te rekenen.

   Teken die doorsnede op ruitjespapier van 5 mm, waarbij een hokje 10 cm is. Nu zie je meteen waar de kast onder 140 cm en onder 75 cm zakt.

3. Zet de drie banden met tape op de vloer

   Markeer op de vloer waar 30 procent van de diepte ligt en waar het achterste kwart begint. Die twee strepen zijn de indeling; alles wat daarna komt is invulling.

4. Meet per stapel de maat die hem groot maakt

   Noteer per stapel de langste steel, de hoogste fles en de grootste doos, en reken dat om naar strekkende centimeters wand en vrije hoogte. Tel de uitkomsten op en vergelijk ze met wat de banden aan ruimte bieden.

   Komt de som hoger uit dan de kast, dan valt hier de beslissing wat er niet in gaat. Dat is een betere plek voor die beslissing dan de winkel.

5. Wijs de banden toe van dagelijks naar seizoen

   De wekelijkse stapel gaat in de voorste band, de maandelijkse in het midden, de rest achterin. Houd in de voorste band een lege plank vrij voor wat onderweg is.

6. Kies de opbergers op één raster

   Bepaal één bakmaat, meestal 60 bij 40 cm, en kies planken van 30 tot 35 cm diep die daarop passen. Zet in de achterste band iets dat uitrolt en in de laagste hoek één element over de volle breedte.

   Controleer elke maat tegen de dagmaat van de deuropening voordat je iets bestelt, want alles moet er ook weer uit.

7. Ruim in, label de dichte bakken en kijk na een maand terug

   Ruim in van achter naar voren en plak de labels op de zijkant die je ziet. Kijk na een maand welke spullen buiten de kast zijn blijven staan: dat zijn de dingen waarvan de plek niet klopt.

Nalopen voordat je opbergers koopt

• Vrije hoogte gemeten om de 30 cm diepte, van de drempel tot de achterwand
• Dagmaat van de deuropening genoteerd, en elke lade of rolkast 3 tot 5 cm smaller gehouden
• De streep op 30 procent van de diepte en de streep bij het achterste kwart op de vloer gezet
• Per categorie de maat genoteerd die hem groot maakt: langste steel, hoogste fles, grootste doos
• Eén bakmaat gekozen als raster voor de hele kast, meestal 60 bij 40 cm
• Planken op 30 tot 35 cm diep, en bij een overspanning boven 90 cm een dikkere plank of een steunlat
• In de achterste band iets dat uitrolt, en in de hal 90 cm doorloop over als de deur dicht is
• Meterkast, kruipluik en groepenkast vrij gehouden en niet meegeteld als opbergruimte

Uit de praktijk

Veelgemaakte fouten

Indelen op categorie in plaats van op hoe vaak je iets pakt

Een plank schoonmaak, een plank voorraad en een hoek seizoen lijkt logisch, maar binnen elke categorie zitten spullen met totaal verschillende frequenties. Je verplaatst dan elke week iets om bij iets anders te komen.

Verdeel eerst op frequentie over de drie banden en pas binnen een band op soort. Dat scheelt honderden handelingen per jaar bij precies dezelfde inhoud.

De opbergers kopen voordat de banden vastliggen

Bakken en rekjes kopen is de leukste stap en daarom de eerste die mensen zetten. Zonder de hoogtelijn en de bandgrenzen koop je maten die toevallig in de winkel stonden.

Meet eerst de vrije hoogte om de 30 cm diepte en zet de twee strepen op de vloer. Daarna is de keuze in de winkel een kwestie van twee getallen vergelijken.

De diepte volstoppen zonder iets dat uitrolt

Alles wat verder dan 70 cm achter de drempel staat en niet naar je toe komt, zie je niet terug. Je arm komt er niet bij en bukken maakt je bereik alleen maar korter.

Zet in de achterste band daarom iets op wielen of een lade op volledig uittrekbare geleiders, en houd in de hal de ruimte vrij die dat element nodig heeft om eruit te komen.

Planken dieper maken dan 35 cm

Een plank van 50 cm diep lijkt de dubbele opbergruimte te geven, maar de achterste rij ligt buiten je zicht en daarmee buiten je geheugen. Voorraad verloopt daar en gereedschap raakt er kwijt.

Houd planken op 30 tot 35 cm en gebruik de diepte die je overhoudt voor iets dat uitrolt. Twee rijen achter elkaar op één ondiepe plank werkt wel, want die trek je in één beweging naar voren.

De kast voor honderd procent vullen

Een volle kast heeft geen plek meer om iets terug te zetten, dus blijft alles wat in gebruik is buiten de kast staan. Dat is het moment waarop de indeling in de praktijk ophoudt te bestaan.

Houd ongeveer een vijfde leeg en zet die vrije ruimte in de voorste band, waar het verkeer zit. Dat is geen verspilde ruimte maar de ruimte die de rest laat werken.

De hal buiten de indeling laten

De kast eindigt niet bij de drempel. De deur zwaait 60 tot 75 cm de hal in, een lade komt daar 80 cm bij, en zonder die ruimte gaat een element nooit helemaal open.

Teken de hal mee op je plattegrond en houd met gesloten deur 90 cm doorloop over. Lukt dat niet, dan is een schuif- of vouwdeur geen luxe maar de voorwaarde om de kast te kunnen gebruiken.

Alles in gesloten dozen zonder label op de zijkant

Gesloten dozen maken een kast rustig en de inhoud onzichtbaar. Zonder label open je er drie voordat je de goede hebt, en dat is genoeg reden om iets voortaan ergens anders neer te zetten.

Label op de korte zijde die je ziet als de doos op zijn plek staat, en gebruik doorzichtige bakken voor alles wat je maandelijks nodig hebt.

Veelgestelde vragen

Wanneer je beter een vakman belt

De indeling maak je zelf, maar twee dingen in een trapkast niet. Een extra stopcontact of lichtpunt aftakken mag je zelf doen, het werk in de groepenkast achter de hoofdzekering is voor een elektricien, en dat geldt zeker als de meterkast in dezelfde ruimte zit.

Aan de trap zelf zaag je niets. De trapbomen dragen de treden, dus een sparing in een boom of het weghalen van een stootbord om er een lade in te maken is werk waarvoor iemand de constructie moet beoordelen. Ligt er onder de trapkast nog oud vloerzeil van voor 1994, laat dat dan liggen tot een gecertificeerd bedrijf heeft vastgesteld of er asbest in zit.