Waterleiding geraakt: eerst het water eraf, dan de schade

Wat je in de eerste twee minuten doet

Heb je een waterleiding geraakt, laat dan de boor, de schroef of de spijker in het gat zitten. Zolang er metaal in de buis steekt, dicht dat de opening grotendeels af; trek je het eruit, dan spuit het gat op volle breedte. Haal wel de accu van de boormachine of de stekker uit het stopcontact, zodat hij niet per ongeluk nog draait.

Loop daarna meteen naar de hoofdkraan en draai die dicht, nog voordat je een emmer of een handdoek pakt. De schade en de reparatie komen pas als het water eraf is, en de andere lekkages die op dezelfde manier beginnen staan bij leidingen, lekkages en afvoer in huis.

In de meeste woningen zit de watermeter in de meterkast, en daar zitten ook de groepen. Loopt het water richting een wandcontactdoos, een schakelaar of het plafond van de verdieping eronder, zet dan in dezelfde beweging de groep van die ruimte uit, of de hoofdschakelaar als je niet weet welke groep het is.

Open na het dichtdraaien een kraan die lager zit dan het gat, bijvoorbeeld de keukenkraan of de buitenkraan bij een gat op de eerste verdieping. Het water dat nog in de leiding staat, loopt dan daar weg in plaats van door het gat. Laat de kranen boven het gat juist dicht: die laten lucht in de leiding, en dan loopt alles wat hoger staat via het gat de muur in.

Leg pas daarna handdoeken langs de plint en zet een emmer onder het gat. Wat je op de vloer ziet is maar een deel van het water, en waar de rest heen gaat staat verderop.

Wat je bij de watermeter ziet	Hoe hij dichtgaat	Waar je op let
Kogelkraan met een platte hendel	Een kwartslag: hendel dwars op de leiding is dicht, in de lengte van de leiding is open	Loopt hij stroef, houd de leiding dan met je andere hand vast, zodat je niet aan de koppelingen ernaast draait
Stopkraan met een ronde draaiknop of een vleugelgreep	Rechtsom, met de klok mee, een aantal slagen tot hij vastloopt	Een kraan die jaren niet gedraaid is, kan bij de spindel gaan druppelen; dat is een druppel en geen reden om te stoppen
Twee kranen, een voor en een na de watermeter	Eerst de kraan na de meter dicht; houdt het niet op, dan ook die ervoor	De kraan voor de meter hoort bij het drinkwaterbedrijf: in een noodgeval draai je hem dicht, maar forceer hem niet
Watermeter onder de trap of in de kruipruimte	Dezelfde kranen, alleen lastiger te bereiken	Vooral in oudere woningen; kijk met een zaklamp eerst of er in de kruipruimte geen water op kabels staat
Meterput in de voortuin of onder de stoep	Deksel eraf, dan de kraan in de put, die soms zo diep zit dat je er met je arm net bij kunt	Lukt het niet binnen een paar minuten, bel dan het drinkwaterbedrijf; het nummer staat op de factuur en op hun website
Appartement	Meestal een eigen kraan in de meterkast van de woning, soms in een gezamenlijke meterkast in de gang of bij de bergingen	Waarschuw meteen de bewoners onder je, want hun plafond vangt jouw water op

Welke leiding je hebt geraakt en wat je dan dichtdraait

De hoofdkraan stopt alleen wat aan de watermeter hangt: het koude en het warme tapwater. In dezelfde wand kunnen ook een cv-leiding, een afvoer, een elektrabuis en bij de meterkast of de keuken een gasleiding lopen, en voor elk daarvan is een andere kraan of schakelaar de goede.

Het onderscheid maak je met drie vragen. Staat het water onder druk of druppelt het alleen? Is het koud, warm of donker van kleur? En houdt het binnen een minuut op als de hoofdkraan dicht is?

Een cv-leiding herken je aan lauw tot heet water dat grijs of zwart kleurt door het ijzerslib uit de radiatoren, en aan de drukmeter op de ketel die zakt. Die installatie is een gesloten kring van ongeveer 1 tot 2 bar die los van de hoofdkraan staat, dus hij blijft lekken tot de druk weg is en het water in de leidingen onder het gat is gezakt.

Een afvoerleiding staat niet onder druk. Hij lekt alleen als er boven gedoucht, doorgetrokken of afgewassen wordt, en het water ruikt. Zolang niemand in huis water gebruikt, staat dat lek stil.

Ruik je gas of hoor je sissen, dan gaat dat voor alle andere stappen. Gebruik geen schakelaar, bel of stekker, zet ramen en deuren open, draai de gaskraan bij de gasmeter dicht als dat veilig kan, ga naar buiten en bel 0800-9009, het landelijke storingsnummer voor gas en stroom.

Een geraakte kabel meldt zich met een tik, een vonk of een groep die uitvalt. Zet de groep uit voordat je de boor aanraakt, en loop daarna na welke kabel het was met de uitleg over groepen, schakelaars en bedrading in huis.

Wat je ziet	Welke leiding het is	Wat je dichtdraait of uitzet
Koud water onder druk dat binnen een minuut stopt als de hoofdkraan dicht is	Koude tapwaterleiding	Hoofdkraan bij de watermeter
Warm water dat na het dichtdraaien nog blijft lopen	Warme tapwaterleiding met een boiler erachter	Hoofdkraan, de boiler uit, en geen warme kraan boven het gat openen
Lauw tot heet water, grijs of zwart, en de druk op de ketel zakt	Cv-leiding naar de radiatoren	Ketel uit en opvangen; de hoofdkraan doet hier niets
Lauw water uit de vloer, in de buurt van een verdeler met een rij kraantjes	Vloerverwarmingsbuis	Ketel of warmtepomp uit, en de twee kraantjes van die groep op de verdeler dicht
Alleen water als er boven iets wordt gebruikt, en het ruikt	Afvoer van pvc	Niets om dicht te draaien: niemand gebruikt water tot de reparatie
Sissen of gaslucht	Gasleiding	Gaskraan bij de gasmeter dicht, huis uit, 0800-9009 bellen
Tik, vonk, of een groep of aardlekschakelaar die uitvalt	Elektrakabel	Groep of hoofdschakelaar uit voordat je iets aanraakt

Hoeveel water er uit een gat in de leiding komt

Drinkwater staat in een Nederlandse woning meestal op 2 tot 5 bar. Die druk duwt het water met 20 tot 30 meter per seconde door een gat, en daardoor telt elke millimeter: een gat dat twee keer zo breed is, laat vier keer zoveel water door, want het oppervlak groeit met het kwadraat van de doorsnede.

De getallen in de tabel hebben wij berekend met de gewone uitstroomformule voor een rond gat bij 3 bar, en daarna afgerond. Bij 2 bar komt er ongeveer een vijfde minder uit, bij 5 bar ruim een kwart meer. Een echt gat in een ronde buis is rafelig en langgerekt, en een boor die er dwars doorheen ging heeft er twee gemaakt, dus lees de getallen als orde van grootte.

Boven ongeveer 6 mm is het gat niet meer de grens, maar de leiding zelf. Wat een woningaansluiting met buis van 15 en 22 mm kan aanvoeren komt uit op enkele tientallen liters per minuut, en een doorgeboorde buis lekt dus zo hard als het water kan komen.

Na het dichtdraaien loopt alleen nog weg wat in de buis staat. Een koperen leiding van 15 mm houdt 0,13 liter per meter vast en een van 22 mm 0,31 liter, dus tien meter leiding is 1,3 of ruim 3 liter. Blijft het langer lopen, dan hangt er een boiler of een cv-installatie achter, of sluit de hoofdkraan niet meer helemaal af.

Een spijker die nog in de buis zit, lekt veel minder dan zijn gat zonder spijker. Hoeveel precies hangt af van hoe strak hij zit en daar is geen getal voor te geven, maar het is wel de reden dat hij blijft zitten tot de kraan dicht is.

Wat er lekt	Hoeveel, bij 3 bar	Wat dat betekent
Spijker of schroef die nog in de buis steekt	Een straaltje of druppels langs het metaal	Laten zitten tot de hoofdkraan dicht is
Gat van 2 mm, van een spijker die eruit is	Ongeveer 3 liter per minuut	Een emmer van 10 liter is in ongeveer drie en een halve minuut vol
Gat van 3 mm	Ongeveer 6 liter per minuut	Een emmer van 10 liter in ruim anderhalve minuut
Gat van 4 mm	Ongeveer 11 liter per minuut	Een emmer van 10 liter in net geen minuut
Gat van 6 mm	Ongeveer 25 liter per minuut	Een emmer van 10 liter in 25 seconden
Gat van 8 mm of een doorgeboorde buis	Zoveel als de aansluiting aanvoert: enkele tientallen liters per minuut	Niet eerst dweilen, eerst de hoofdkraan
Koperbuis van 15 mm, na het dichtdraaien	0,13 liter per meter	Stopt binnen een minuut
Koperbuis van 22 mm, na het dichtdraaien	0,31 liter per meter	Stopt binnen een minuut
Meerlagenbuis van 16 mm, na het dichtdraaien	0,11 liter per meter	Stopt binnen een minuut
Cv-installatie met radiatoren	Tientallen liters in leidingen en radiatoren	Blijft lopen; ketel uit en opvangen

Waar het water heen gaat dat je niet ziet

Water in een wand volgt twee regels: het zakt, en het loopt langs het eerste gladde vlak dat het tegenkomt. Dat vlak is de buis zelf, een metalen profiel of de achterkant van een gipsplaat, en daarom komt het water zelden tevoorschijn op de plek van het gat.

In een gipsplaten wand valt het water vrij door de holte naar beneden. De wand kan er droog uitzien, terwijl onder de plint een plas staat die in de naden van de vloer trekt.

In een stenen muur zuigen de pleister en de steen het water op. Kalkzandsteen en gipspleister nemen veel vocht op en geven het traag af, dus de donkere plek groeit nog door nadat de kraan dicht is, en altijd naar beneden.

Zit het lek in een verdiepingsvloer, dan komt het water door het plafond eronder naar buiten. Een plafond dat bol gaat staan, draagt het gewicht van dat water op één plek, en tien liter is tien kilo op een gipsplaat van 9,5 of 12,5 mm dik.

Ligt er laminaat of pvc op een ondervloer, dan kruipt het water eronder en blijft het daar staan. Of zo'n vloer droogt of eruit moet, hangt af van de toplaag, de kliksluiting en de ondervloer, en hoe die bij beide vloeren zijn opgebouwd staat bij pvc en laminaat naast elkaar gezet.

Waar de leiding zit	Waar het water naartoe loopt	Waar je kijkt en wat je openmaakt
Gipsplaten wand met metalen of houten regels	Vrij naar beneden door de holte, tot op de vloer onder de wand	Plint eraf en voelen onder de wand; een inspectiegat van 10 bij 10 cm vlak boven de vloer laat zien hoe hoog het staat
Gestuukte stenen muur met de leiding in een sleuf	Langs de buis omlaag en de pleister in, als een donkere vlek onder het gat	De vlek laat zien hoe ver de sleuf nat is; hak niet verder open dan de reparatie vraagt
Getegelde badkamerwand	Achter de tegels omlaag, tot de hoek met de vloer of de douchebak	Voegen die een dag later nog donker zijn, geven de natte zone aan
Houten verdiepingsvloer met leidingen tussen de balken	Door de planken en de naden naar het plafond eronder	De lampen daar uit, en een gaatje in het laagste punt van een bolling boven een emmer
Cementdekvloer met leidingen erin	Zijwaarts door de dekvloer en langs de randstrook, onder parket of laminaat	De naden langs de wanden; onder laminaat staat het water waar je het niet ziet

Hoe leidingen in een wand lopen en waarom je er toch een raakt

Leidingen horen recht te lopen: verticaal vanaf een aansluitpunt naar de vloer of het plafond, en horizontaal op de hoogte van die aansluiting. Wie die gewoonte kent, weet waar je niet boort: recht boven of onder een kraan, een hoekstopkraan, een schakelaar of een wandcontactdoos.

Het is een gewoonte en geen garantie. In oudere woningen is een leiding bij een verbouwing soms schuin door de muur gefreesd, in de kortste lijn van de meterkast naar de keuken, en juist zo'n leiding raak je met een plank die ver van elk tappunt hangt.

Een opbouwkraan voor de douche hangt aan twee koppelingen op 15 cm hart op hart, en in onze maattabel zit het hart van een douchekraan op 95 tot 110 cm boven de vloer. Onder of boven die kraan lopen dus twee buizen naast elkaar, en wie in die strook een zeepschaal of een glijstang vastzet, loopt kans er een te raken.

Een leidingzoeker helpt, maar vindt niet alles. Koper en de aluminiumlaag in meerlagenbuis ziet hij op de metaalstand, een kunststof buis zonder metaal ziet hij niet, en een wapeningsnet of een metalen hoekprofiel achter het stucwerk geeft een melding die op een leiding lijkt.

Boor je boven een wastafel of naast een lichtschakelaar, dan geldt hetzelfde als bij een spiegel boven de wastafel vastschroeven: kies eerst de plek ten opzichte van de leidingroute en pas daarna de hoogte. Wil je in zo'n strook helemaal niet boren, dan zijn er manieren om iets zonder boorgat op te hangen, elk met een eigen grens in kilo's.

De wand openmaken zonder de schade groter te maken

Maak de wand pas open als het water eraf is en je weet welke leiding het is. Maak het gat niet groter dan de reparatie vraagt, maar ook niet kleiner: je moet de buis aan beide kanten van de beschadiging kunnen afzagen en er een koppeling overheen kunnen schuiven.

Voor een koperbuis van 15 mm komt dat neer op ongeveer 10 cm vrije buis aan weerszijden van het gat en 2 tot 3 cm ruimte rondom, voor je vingers en een kleine pijpsnijder. Een sleuf van 25 cm lang en 8 cm breed is dan genoeg.

In een gipsplaten wand zaag je een rechthoek uit tussen twee regels. Die plaat zet je later terug op twee latjes die je achter de randen schroeft, en dat herstel is een kwestie van vullen en schuren in plaats van dagen wachten op stucwerk.

Op tegels haal je een hele tegel weg in plaats van er een gat uit te hakken. Zaag de voegen rondom uit met een multitool, boor een paar gaatjes in het midden en tik de tegel vanuit het midden los, dan springen de buurtegels niet mee; het terugzetten gaat zoals bij tegels aan de wand zetten.

In steen hak je met een platte beitel schuin langs de buis en nooit recht erop. Koper met een wand van 1 mm deukt onder één verkeerde klap, en een koppeling heeft een ronde buis nodig om af te dichten.

De doorsnede hieronder laat zien waarom minder diep boren een leiding in een sleuf niet spaart. Hoe je die sleuf na de reparatie vult en weer vlak krijgt, volgt de opbouw en afwerking van stucwerk.

Van welk materiaal de leiding is en wat de reparatie dan vraagt

De reparatie hangt meer af van het materiaal dan van de grootte van het gat. Kijk in het gat of in de meterkast wat er loopt: de kleur, de buitenmaat en of de buis buigt vertellen het genoeg.

Koper is in Nederlandse woningen het gangbaarst: 22 mm voor de hoofdleiding vanaf de meter en 15 mm naar de tappunten, met een wand van ongeveer 1 mm. Een steenboor van 6 mm gaat daar in een fractie van een seconde doorheen, en een schroef van 5 mm ook, want koper is veel zachter dan de steen waarvoor de boor gemaakt is.

Een knelkoppeling is voor koper de reparatie zonder vuur. De moer drukt een knelring rond de buis, en dat werkt alleen als de buis rond, schoon en haaks afgezaagd is; een ovale buis, een braam of een kras in de lengterichting geeft een lek dat pas later zichtbaar wordt.

Meerlagenbuis en PEX vragen koppelingen die bij het systeem en de maat van die buis horen, omdat de wanddikte per systeem verschilt. Staat er op de buis geen maat of systeem, zaag dan niet voordat je het weet: een fitting van het verkeerde systeem houdt eerst en lekt later.

Loden leidingen zitten nog in woningen van voor 1960. Die repareer je niet met een koppeling, want lood is zo zacht dat een knelring het vervormt, en het advies is loden drinkwaterleidingen helemaal te vervangen. Een geraakte loden leiding is daar een goede aanleiding voor.

Materiaal en maat	Hoe je het herkent	Hoe het gerepareerd wordt	Zelf of de installateur
Koper, 12, 15 of 22 mm	Roodbruin en dunwandig; een kras glanst koperkleurig	Beschadigd stuk eruit zagen en er een knelkoppeling of schuifkoppeling overheen zetten	Zelf te doen met knelkoppelingen; solderen in een dichte wand niet, want de vlam zit dan naast hout en isolatie
Meerlagenbuis, 16 of 20 mm	Wit of grijs kunststof dat in een bocht blijft staan door de aluminiumlaag erin	Stuk eruit en een persfitting of insteekkoppeling van hetzelfde systeem	Insteekkoppelingen zelf; persen alleen met de tang die bij het systeem hoort
PEX in een ribbelbuis	Kunststof buis in een rode of blauwe geribbelde mantelbuis, vaak vanaf een verdeler	Soms de hele buis uit de mantel trekken en een nieuwe erdoor duwen, zonder de wand verder open te breken	Installateur, want of dat lukt hangt af van de bochten en van de schade aan de mantelbuis
Lood	Dof grijs, zacht en dikwandig; een kras glanst zilverig; in woningen van voor 1960	Niet repareren maar vervangen door koper of kunststof	Installateur
Pvc-afvoer, 32 tot 110 mm	Grijs, dikwandig en niet onder druk	Stuk eruit zagen en een lijmmof of reparatiemof overschuiven	Zelf te doen; wacht met water gebruiken zo lang als op de lijm staat
Cv-leiding, meestal koper	Warm, en loopt naar een radiator of naar de verdeler	Zoals koper, daarna bijvullen tot de druk die op de ketel staat aangegeven en ontluchten	Zelf als je de installatie kunt aftappen en vullen, anders de installateur
Gasleiding, koper of staal	Loopt vanaf de gasmeter naar de ketel en de kookplaat	Nooit zelf	Eerst 0800-9009, daarna een erkend installateur

Weer water in huis terwijl de reparatie nog wacht

Een huis zonder water houd je hooguit een dag vol. Er zijn drie manieren om de rest van het huis weer water te geven voordat de leiding definitief hersteld is, en welke werkt hangt af van waar het gat zit.

De eerste is een afsluiter tussen de watermeter en het gat. Loopt de geraakte leiding alleen naar de badkamer boven en heeft die tak een eigen stopkraan of een kraan op een verdeler, dan draai je die dicht en de hoofdkraan weer open. In veel oudere woningen ontbreken zulke afsluiters en hangt alles aan de hoofdkraan.

De tweede is een reparatieklem: een metalen band met een rubber inlage die je met twee bouten rond de buis over het gat klemt. Hij is gemaakt voor een recht stuk ronde buis en niet voor een scheur bij een bocht of vlak naast een koppeling, want daar sluit het rubber niet rondom aan.

De derde is zelfvulkaniserende siliconentape, die aan zichzelf versmelt als je hem strak gerekt om de buis wikkelt. Begin 5 cm voor het gat, laat elke slag de vorige half overlappen, eindig 5 cm erna en draai de hoofdkraan daarna langzaam open. Op het gaatje van een spijker houdt dat vaak; op een rafelig gat van een boor van 8 mm is het geen betrouwbare afdichting.

Geen van de drie werk je weg achter een tegel of in een dichte wand. Een noodreparatie moet zichtbaar blijven, want als hij gaat lekken wil je dat meteen zien.

Is het de cv-leiding, dan blijft de ketel uit tot de reparatie klaar is. Een klem op een cv-leiding met een ketel die je steeds bijvult, brengt telkens vers water met zuurstof in de installatie, en dat laat radiatoren en ketel van binnen corroderen.

Wat je vastlegt voor de verzekering, de verhuurder en de buren

Maak foto's voordat je iets opruimt of openbreekt: het gat met de boor of spijker erin, de natte plek, de plint en het plafond eronder. Noteer ook de stand van de watermeter en het tijdstip, dan kun je later laten zien hoeveel water er is weggelopen.

Of de schade vergoed wordt, staat in je polisvoorwaarden en niet in een algemene regel. Bij een opstalverzekering zijn het meestal drie posten die apart beoordeeld worden: de gevolgschade aan vloer, wand en plafond, het openbreken en herstellen om bij de leiding te komen, en de leiding zelf. Lees per post wat er staat, en kijk ook of schade door eigen klussen is uitgesloten.

Huur je, meld het dan dezelfde dag bij de verhuurder. De leiding is van de verhuurder, maar schade door jouw boorgat kan op jou verhaald worden, en of je aansprakelijkheidsverzekering dat dekt, hangt af van wat de voorwaarden zeggen over schade aan een gehuurde woning.

In een appartement waarschuw je meteen de bewoners onder je, en de VvE als die er is. Water uit een verdiepingsvloer komt in het plafond van de buren terecht, vaak voordat je het zelf ziet, en zij moeten hun lampen uitzetten.

Leg de leidingroute vast nu de wand toch open is: een foto met een rolmaat ernaast, met de hoogte boven de vloer en de afstand tot de hoek. Staan er meer klussen aan dezelfde wanden op de planning, dan hoort dat vastleggen in de volgorde van een verbouwing vóór het stucen en het tegelen.

Van geraakte leiding tot dichte wand

Elke stap maakt de volgende kleiner: eerst het water, dan de diagnose, en pas daarna de muur.

1. Laat het metaal zitten en maak de boormachine stroomloos

   Een spijker, schroef of boor in de buis dicht het gat grotendeels af. Haal de accu eraf of de stekker eruit en laat de machine in de wand hangen; zag je een vonk of viel er een groep uit, zet dan eerst die groep uit.

2. Draai de hoofdkraan dicht en open een kraan onder het gat

   Hendel dwars op de leiding of knop rechtsom tot hij vastzit. Een kraan lager dan het gat laat de leiding daar leeglopen, terwijl een kraan hoger dan het gat lucht toelaat en het water juist de muur in duwt.

3. Stel vast welke leiding het is

   Stopt het binnen een minuut, dan was het tapwater. Blijft het lopen, kijk dan of het water warm of donker is en of de druk op de ketel zakt; bij gaslucht draai je de gaskraan dicht, ga je naar buiten en bel je 0800-9009.

4. Leg de schade vast en zoek het water op

   Maak foto's van het gat en de natte plek en noteer de meterstand met het tijdstip. Haal de plint onder het gat weg en kijk in de ruimte eronder naar het plafond, want daar is het water vaak eerder dan jij.

5. Maak de wand open op de maat van de reparatie

   Houd ongeveer 10 cm vrije buis aan weerszijden van het gat aan en 2 tot 3 cm ruimte rondom. In gipsplaat zaag je een rechthoek tussen de regels, bij tegels haal je een hele tegel weg, en in steen hak je langs de buis en niet erop.

6. Zaag de beschadiging eruit en zet de koppeling

   Zaag haaks af met een pijpsnijder, ontbraam binnen en buiten en schuif de koppeling er zonder kracht over. Draai de hoofdkraan langzaam open en leg een strook keukenpapier onder de koppeling: een koppeling die zweet, zie je daar na een paar uur aan een vlek, lang voordat hij druppelt.

7. Laat drogen, sluit de wand en kies een nieuwe boorplek

   Maak pas dicht als de vochtmeter op de open plek hetzelfde aangeeft als op een droog stuk van dezelfde muur. Hang het object daarna minstens 10 cm naast de leidingroute, en zoek in de ophangwijzer welke plug die wand bij dat gewicht nodig heeft.

Ophangwijzer

Kies je wandtype en het gewicht van wat je wilt ophangen. Je ziet welke bevestiging het houdt, tot hoeveel kilo, en wat je beter niet doet. Open de volledige ophangwijzer

Nalopen voordat de wand weer dichtgaat

• Hoofdkraan helemaal open en de koppeling een dag droog gebleven op een strook keukenpapier
• Rondom en achter de buis gevoeld met droog papier, voor het geval de boor er aan twee kanten doorheen ging
• Foto van de leidingroute gemaakt met een rolmaat ernaast
• Vochtmeter geeft op de open plek dezelfde waarde als op een droog stuk van dezelfde muur
• Plint weggehaald en de vloer onder de wand droog bevonden
• Plafond eronder nagekeken, en de lampen daar pas weer aan als het droog is
• Bij een cv-leiding: de druk op de ketel terug op de aangegeven waarde en de radiatoren ontlucht
• Schade gemeld bij de verzekeraar of de verhuurder, met meterstand en tijdstip

Uit de praktijk

Veelgemaakte fouten

De spijker of boor er meteen uittrekken

Het metaal in de buis is de beste afdichting die je op dat moment hebt. Trek je het eruit, dan lekt een gat van 6 mm ongeveer 25 liter per minuut in plaats van een straaltje, terwijl je nog naar de meterkast moet lopen.

Eerst dweilen en dan pas de kraan dichtdraaien

Elke minuut die je aan handdoeken besteedt, levert bij een doorgeboorde buis enkele tientallen liters extra op, en het grootste deel daarvan zakt in de wand of de vloer. Wat je opdweilt is het kleinste deel van de schade; de kraan dicht haalt de bron weg.

Alle kranen in huis openzetten om de leiding leeg te laten lopen

Een kraan boven het gat laat lucht in de leiding, en dan loopt het water dat hoger staat via het gat de muur in. Open alleen een kraan die lager zit dan het gat, dan kiest het water die uitgang.

Aannemen dat de hoofdkraan ook de cv afsluit

De cv-installatie is een gesloten kring die na het vullen los van de waterleiding staat. De hoofdkraan dichtdraaien doet daar niets, en wie daarop wacht, verliest tientallen liters grijs of zwart water in de wand.

De wand dichtmaken zodra de koppeling droog lijkt

Een koppeling die zweet, zie je pas na uren, en natte pleister achter nieuw stucwerk droogt alleen nog naar binnen. Laat de open plek minstens een dag zichtbaar met de kraan open, en maak pas dicht als de vochtmeter op de natte plek dezelfde waarde geeft als op een droog stuk.

Een noodklem of tape achter een tegel wegwerken

Een reparatieklem en zelfvulkaniserende tape zijn gemaakt om de tijd tot de echte reparatie te overbruggen. Achter een tegel zie je niet wanneer ze gaan lekken, en dan merk je het pas aan een bol plafond of aan de buren onder je.

Na de reparatie een paar centimeter opzij opnieuw boren

De leiding loopt nog steeds recht omhoog of opzij vanaf hetzelfde aansluitpunt. Een gat 3 cm naast het vorige raakt dezelfde buis of de koppeling die je er net op zette; kies een plek die boven en onder geen kraan, schakelaar of wandcontactdoos heeft.

Veelgestelde vragen

Wanneer je beter een vakman belt

Het water stoppen doe je altijd zelf, en een koperen leiding herstellen met een knelkoppeling ook. Bij een gasleiding ligt de grens bij het dichtdraaien van de gaskraan en het bellen van 0800-9009; de leiding zelf herstelt een erkend installateur.

Een loden leiding, een persfittingsysteem waarvoor je de tang niet hebt en een cv-installatie die je niet zelf kunt aftappen en vullen, zijn werk voor de installateur. Is er bij het boren ook een kabel beschadigd, dan vervangt een elektricien die kabel tussen twee dozen, want een verbinding hoort in een bereikbare doos en niet weggestuukt in de wand. Welke andere klussen wel binnen je bereik liggen, staat bij klussen die je zelf in huis doet.